中新社北京七月二十五日電 題：老北京傳統(tǒng)小吃變味了？
中新社記者 吳慶才
小吃本是伴著胡同而生的，那街頭遠(yuǎn)遠(yuǎn)飄來的裊裊香氣，那踩著青石穿胡同走小巷尋覓的感動(dòng)，那和老掌柜把酒寒暄的親切，是北京小吃特有的氛圍。
如今因拆遷，管理者把眾多北京老字號(hào)小吃店從破舊的前門胡同旮旯里，請(qǐng)到了什剎海一座裝修豪華的深宅大院里，希望借助中外游客的腰包完成老字號(hào)的復(fù)興。
這個(gè)斥資一千七百多萬元人民幣修飾的“九門小吃”城，是用京城九個(gè)城門命名的，它看起來像一個(gè)豪華的王府。這里齊聚了小腸陳、爆肚馮、茶湯李、年糕錢、奶酪魏等十一家傳統(tǒng)小吃。
七十八歲的王保全走進(jìn)“九門小吃”時(shí)，更像在尋訪一種流失的記憶。幾十年前，當(dāng)他還在前門一帶拉車時(shí)，是老北京小吃留給他那個(gè)年代最溫暖的回憶。重新品嘗這些小吃，味道似乎沒變，但王保全總感覺一種神韻都很難在這樣一個(gè)四合院中還原。
北京小吃原先聚居的前門“門框胡同”已成了九門小吃掛著的一塊牌。王保全記得，當(dāng)年最過癮的是穿梭在這條胡同，每樣嘗一小碟或一小碗，甚至僅僅嘗一湯匙，仿佛神農(nóng)嘗百草，這種樂趣是正襟危坐所難企及的。
伴隨胡同消失的還有那幽街曲巷中小販叫賣各種小吃的吆喝聲。在九門小吃，再也聽不到梁實(shí)秋所形容的：“有的豪放如唱大花臉，有的沉悶如黑頭，又有的清脆如生旦”的吆喝聲了。
舊時(shí)，北京小吃難登大雅之堂，被形容為：雞零狗碎不登堂，窄巷循聲覓野香。那時(shí)的小吃，無所謂名流顯貴，無所謂挑夫走卒，來者是客，童叟無欺。一碗熱氣騰騰的羊雜碎，既是達(dá)官貴人的開胃小菜，也是一個(gè)黃包車夫冰天雪地里最溫暖的寄托。
現(xiàn)在，管理者將其定位為高端路線，主要面向中外游客而非北京本地居民。人們擔(dān)心傳統(tǒng)小吃離普通人漸行漸遠(yuǎn)。
有民俗專家認(rèn)為，提高市場(chǎng)生存能力是一次大膽的變革。但是，北京小吃的傳統(tǒng)內(nèi)涵是不能變的，如果在提高檔次和漲價(jià)的過程中失去了固有的文化，那么“老北京小吃也就不是文化遺產(chǎn)了”。
老北京小吃最忠實(shí)的食客還是那些普通中老年北京人。試想，有幾個(gè)外地人能喝得慣豆汁？北京人與外地人最大的區(qū)別，在于能否喝得慣豆汁，豆汁是北京人最后的城門�？梢姡怪琴澇伞把y(tǒng)論”的。
據(jù)說，許多老北京小吃的創(chuàng)始人都是皇宮御廚流落到民間，因此處處顯出一副正宗和正統(tǒng)的姿態(tài)，在這種姿態(tài)之中，有幾分執(zhí)著，也有幾分保守。但這種執(zhí)著和保守恰是對(duì)品質(zhì)可貴的呵護(hù)。如月盛齋，醬肉生意火了二百年，每天就燉兩鍋，多了沒有。這就是純粹的買賣人和“爺”之間的差別，買賣人追求利潤(rùn)最大化，“爺”講究的就是玩意兒地道。
現(xiàn)在，搬到九門小吃的“爺”們也開始向市場(chǎng)低頭，面對(duì)什剎海光怪陸離的酒吧街，他們開始請(qǐng)漂亮的迎賓小姐和性感的啤酒促銷員。他們還考慮將傳統(tǒng)小吃標(biāo)準(zhǔn)化后推向市場(chǎng)。有人擔(dān)心，當(dāng)初對(duì)品質(zhì)近乎頑固的堅(jiān)持會(huì)不會(huì)在市場(chǎng)化的浪潮中變質(zhì)了呢？
當(dāng)草根變成精英，草根便不再是草根，當(dāng)小吃走向高端，小吃也不再是小吃。王保全老人苦苦琢磨的，原來是吃的氛圍變了，是人的生活的節(jié)奏變了，是觀念變了，是時(shí)代變了。
